Premier module ?

hello

ou récupérer la pièce d'un passage a niveau Marklin
mais les picots devront toujours être plus haut que la route.......

Bonsoir à tous,

Il y a des bonnes idées, et félicitation à Jonathan qui essaie et se casse la tête pour trouver la meilleur solution (à ses yeux).

Je suis un admirateur des produits Viessmann. Et pour mes modules j'ai utilisé des rehausseur avec bande en acier pour le système 3 rails.

En place depuis des années je n'ai jamais eu le moindre problème. Et cela fonctionne parfaitement bien avec les frotteurs.

Il s'agit du produit Viessmann 5106 et vendu au prix de 3€. En coupant les extrémités il est possible d'en mettre plusieurs un cote à cote.

Chez Faller aussi

https://www.modellbahnshop-lippe.com/Paysages+%26+D%C3%A9cors/B%C3%A2timents+ferroviaires/Faller-120243/fr/modell_260383.html

mais assurément ça n'a pas l'air de fonctionner quoiqu'ils en disent, mais Viessmann est plus rapide que moi, c'est fichu pour le brevet .

Honnêtement, j'ignore s'il en restera au module de démo ou si je le raccorderai à un module 2 plus tard, ...

La plus vieille loco que j'ai, c'est justement c'est une 55 Marklin de 1997 ensuite vient justement la 16 Marklin de 2002. Je n'ai que des locos SNCB, un peu de toutes marques mais pas NMJ (Roco, Piko, LSM, VBV, B-Models, Fleischmann, Mehano et Fleischmann) Datant toutes, à l'exception d'une seule, du 3e millénaire. J'ai aussi une automotrice Olaerts.
La seule pour laquelle j'ai essayé, c'est la Piko série 80 comme sur la photo. Le débattement est énorme, mais ça passe. Il ne faut pas plus haut. J'avais juste un souci au tout début car le frotteur était un peu de travers et il n'allait pas réellement dans le petit creux prévu lorsque le frotteur monte au maximum.

J'aime bien l'idée de la feuillarde car si ça ne marche pas, il est toujours possible de faire marche arrière.

J'ai une autre idée qui nécessite de charcuter un peu le rail et pour laquelle je préfère épuiser les autres solutions. Je pensais raboter les picots (avec le rail déjà collé je n'aime pas trop) et toujours utiliser la portion de route prévue par le kit du PN tout en le rabotant afin qu'il soit plus bas que les rails.

Je n'aime pas trop le PN de Marklin trop allemand. Même pour la portion de rail sur le PN, je ne le trouve pas beau, il me semble que les picots soient trop visibles. De toutes façons j'ai déjà collé les voies.

Je sais bien que les picots doivent être plus haut que la route, et c'est ce qui m'embête car ils sont trop petits en ligne droite et donc la route est beaucoup trop basse.

Je trouve que le faller rend bien visuellement, sauf que le PN que j'ai vient de faller et en suivant les recommandations, je me retrouve plus haut que les voies. Donc la référence Faller pour ceci ne fonctionnera pas non plus.

J'aimerais essayer celui de Viessmann, est-ce qu'il dépasse des rails ? Quel est sa longueur, car dans le catalogue, il est supposé faire 0,8 cm de long, ce dont je doute un peu. Enfin, ne pose-t-il pas problème avec des frotteurs de type Roco ou LSM, ces frotteurs qui ont une base en plastique ?

Aucun soucis de frotteur. Voici une petite vidéo trouvé sur Youtube:

Un peu brutasse le monteur : j'ai eu peur pour les caténaires et le sémaphore!

Il faudra aussi qu'il investisse dans une perceuse sans fil!

Denys

Je crois bien que je vais rivaliser Denys pour ce qui est de la rapidité d'avancement de mon module.  

Aujourd'hui j'ai découper 3 bandes de carton ondulé afin de ramener à bonne hauteur l'entre-voies des voies C. Je me demande juste, avant de coller, si c'est une bonne idée en sachant que lors du ballastage il sera humidifié. Et ensuite, lorsque je regarde le ballast en réalité, il semble être à la même hauteur dans toute sa largeur, du moins entre les voies. Le souci est que les voies C sont tellement espacée que j'ai un peu peur que ça jure d'avoir le ballast à même hauteur. Donc je voulais avoir votre avis, plutôt du ballast avec comme limite la ligne rouge ou la ligne verte.

Si je colle le carton tel quel, il arrivera un peu en dessous du niveau des traverse.

Je ne prendrais pas de carton ondulé, mais du multiplex ou du Dépron, un matériaux qui ne " pompe " pas l'eau.

Attention que pour ballaster entre les traverses, il vaut mieux le faire AVANT de poser les voies.
50/50 eau / colle à bois , encoller entre les traverses, saupoudrer du ballaste fin, retourner la voie juste encollée dans une boîte à chaussure pour récupérer ce qui n'a pas tenu, le surplus.

Bonjour

Pour combler les entrevoies, j'ai utilisé du liège de 6 mm d'épaisseur, on en trouve aussi de 4 mm, voire de 3mm : ça va pas mal, ça se coupe bien au cutter et pas de soucis avec le ballast collé.

Sinon, le carton plume en 5 mm est aussi une bonne alternative, mais le carton ondulé va se détremper au ballastage et se déformer.

L'entrevoie trop importante, c'est un problème récurrent en modélisme, les fabricants de voies rigides l'imposent car c'est la seule solution pour que les véhicules ne se touchent pas dans les courbes serrées.

On peut y échapper en utilisant les voies flexibles, mais uniquement en ligne droite ou en courbes de très grand rayon.

Denys

Je crois bien que je vais utiliser du carton plume, celui que j'ai fait 5 mm je pense.

Sinon, comme j'ai déjà collé mes rails, je vais mettre le mélange eau/colle, ensuite mettre le ballast et enfin lorsque c'est sec faire tomber mon module entier dans une boite à chaussures pour récupérer le surplus. J'ai seulement un petit souci, je ne trouve pas de boite à chaussures assez grande pour cette opération.

Il ne faut pas attendre que ce soit sec. Par capillarité ce qu'il y a en trop va coller. Si tu retournes de suite, le ballaste en plein bain tiendra, le reste tombera.
Ta couche doit être très fine entre les traverses pour encore les voir et ne pas enrober les " picots "

Une nouvelle fois, quelques siècles plus tard mais c'est proportionnel, le temps que ça m'a pris pour faire ce travail était plus important.

Après vos réponses pour l'entre-voies, j'ai remplacé le carton par du carton plume.



Après ça, j'ai commencé le ballastage. C'est long, mais c'est la première partie définitive du module. C'est donc un travail très satisfaisant.

J'ai tout d'abord voulu ballaster entre les traverses comme le conseillait Olivier. J'ai utilisé un vieux rail dont j'ai foiré la découpe et je me suis mis à faire des tests dessus.
Je ne sais pas comment vous procédez, mais pour ma part, n'ayant pas de biberon culinaire, j'ai pris une bouteille en plastique, j'y ai fait mon mélange eau+colle et je l'utilisais en faisant un trou minuscule de 0,3mm au niveau du bouchon. Ce n'est juste pas l'idéal pour faire gouter avec précision, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main.
J'ai donc fait couler une goute entre 2 traverses et j'y ai mis le ballast mais il y avait beaucoup trop de colle et il se mettait n'importe comment. C'était encore pire lorsque j'ai mis le rail à l'envers car la colle coulait avec le ballast. 2e essai, je verse la colle dans un capuchon et à l'aide d'un pinceau je mets une fine couche de colle entre les traverses, je saupoudre de ballast et je retourne le rail. C'est juste parfait. Je passe sur le module. Je procède de la même manière sur tout un morceau de rail. Je mets la fine couche de colle, je saupoudre et je retourne le module. Grosse cata, le ballast se met sur les traverses, sur les rails, il y en a partout. Je n'ai pas compris mon erreur mais j'ai tout nettoyé à l'eau, j'ai refait des tests sur mon bout de rail sans souci et je reviens sur le module. Là, ça marche nickel. Je procède donc à toute la longueur.
Cette étape est satisfaisante mais le résultat est plutôt discret car c'est une partie infime de tout le ballast.

Ensuite je souhaite faire la partie entre les voies. Je procède à un petit test sur le morceau de rail collé sur un carton pour le ballast sur le côté des rails et le résultat est assez probant. Je laisse mon module à plat, je fais couler mon ballast et je le place comme je le souhaite partout. (Je ne commence que par une portion de 20cm.) Je trouve que c'est énormément de chipotage pour une petite portion et que (comme d'habitude) c'est 100x plus simple quand on voit des vidéos sur le net. Les complications résident dans le fait de devoir faire en sorte que ce soit plus ou moins lisse mais aussi que ça n'aille pas trop sur le bout des traverses qui dépassent des voies.

J'ai ensuite voulu procéder un peu comme pour la première étape. Mettre une fine couche de colle entre les traverses à l'extérieur des rails, saupoudrer de ballast et retourner. Attendre que ça sèche et passer enfin à la partie entre les voies. C'est bien plus facile de cette manière car aucun grain ne va sur les traverses et il est seulement nécessaire de mettre au bon niveau et de lisser le tout. Collage du tout et hop on passe à la partie extérieur. Le nouveau petit réside dans le fait de mettre plus ou moins la même quantité de ballast tout du long et d'avoir une pente plus ou moins correcte. Collage et fini.

Résultat, c'est très satisfaisant. Un peu stressant car c'est une touche finale et donc il faut que ça rende bien. Le seul hic est que le ballast amplifie l'espace entre 2 voies C. L'écart semble monstrueux.
Pour cette partie il me reste à combler certain petit trou avec du ballast car on peut encore voir par endroit le carton plume (blanc !!) et coller la portion de route du passage à niveaux. (J'ai acheté l'article proposé par Franz), j'attendais de ballaster avant de le mettre.

Au vu de l'écart des rails j'ai voulu voir si ce n'était pas trop large pour les caténaires Sommerfeldt. J'ai acheté quelques portiques doubles mais la poutrelle qui traverses n'est pas du tout assez grande. Je ne sais pas trop ce que je devrais faire. Soit me procurer des morceaux de poutrelles un peu plus grandes pour quand même mettre ces portiques doubles. Le problème est de savoir où se procurer ces poutrelles. De plus il ne s'agit pas totalement de poutrelles en H, mais de 2 U collé dos à dos avec des espèces d'oeillets qui vont maintenir les caténaires. Soit je laisse tomber les portiques doubles et je ne mets que des portiques simples. Mais ceci ne serait-il pas "idiot" de faire ceci en ligne droite ?

Le ballaste, c'est PARFAIT

Pour les portiques, c'est pas de bol, mais si tu achètes des profilés Evergreen, tu peux te dépanner. Reste à connaître les sections.

https://www.passion132.com/fr/1505-profiles#/fabricant-evergreen

Jonattend a écrit:

Le seul hic est que le ballast amplifie l'espace entre 2 voies C. L'écart semble monstrueux.

Bonsoir

Au risque de me répéter, c'est un des gros problèmes inhérents aux programmes de voies rigides, comme la voie C ou la défunte voie M : l’inter-voie est totalement irréaliste car exagéré à l’extrême, ceci pour pouvoir permettre le croisement des véhicules longs sur des courbes de petit rayon.

En ligne droite, il faut diminuer l'espace entre les voies pour se rapprocher de la réalité et tricher dans les courbes tout en essayant de les masquer au mieux.

Sur un module tout en ligne droite, tu aurais pu rapprocher ces voies de beaucoup, puisque n'étant pas tributaire d'une inter-voie imposée.

Denys

Je n'ai pas tout compris de tes péripéties du ballastage. Donc je me permets d'expliquer les différentes étapes:

Sur voies C Märklin ou M avec rebord en plastique ou Métal.
=> pour moi il faut étaler de la colle à bois ou il y aura le ballaste, surtout les bords en plastique, ca tiendra mieux.

- saupoudrer le ballaste
- avec un pinceau bien mettre en forme le ballaste, et enlever le surplus
- mélange d'eau + colle à bois + dreft => fixer le ballaste ensemble.
- attendre séchage

Le principal c'est que ca donne bien et que tu sois content de ton résultat.
C'est ainsi qu'on apprend.

Les caténaires je les aurait mis avant de ballaster car elles arrivent assez proche des rails, pour ne pas dire quasi contre la voie C Märklin.

Entre tes voies C, tu pourras toujours y placer quelques touffes d'herbe, ca donnera bien.

Au plaisir